玻利維亞這個地方很有意思，雖然被稱為是咖啡生長的天堂，但其產量一直不高。前街咖啡對玻利維亞咖啡精緻的風味印象很是深刻，玻利維亞咖啡風味表現上多體現在豐富的甜感和柔和酸質。在2017年的WBC（世界咖啡師大賽）上，日本選手Miki Suzuki使用了來自玻利維亞瑰夏咖啡豆，憑藉着其高超的技術和玻利維亞咖啡深刻的風味，拿到了世界亞軍。説到玻利維亞瑰夏，前街不得不提前段時間杯測到一款爪哇咖啡豆，爪哇可以説是玻利維亞瑰夏的表親種，散發着別致優雅的風味，酸甜可口，奶油般順滑的口感。玻利維亞與巴西接壤，是南美洲的一個內陸國家。玻利維亞擁有多樣的地形，從安第斯山脈的高峯到廣闊的鹽鹼平原，平均海拔超過3000米，法定首都為蘇克雷，實際政府駐地為拉巴斯，拉巴斯海拔高度超過3600米，是世界海拔最高的首都。高海拔為咖啡種植帶來了極大的優勢，但玻利維亞咖啡產業卻依舊薄弱，年產量僅223,000麻袋（60kg/袋）。 產量低是由幾個原因造成，一是運輸不便，咖啡種植區往往道路崎嶇且危險，使得咖啡難以運輸出去。北央葛斯（North Yungas Road）公路是世界公認第一險路，山路基本上是貼着懸崖邊，而且沒有護欄，有霧天出現，時常翻車。每年這裏有數百人死於交通事故，也有人叫它全球第一「死亡之路」(El Camino de la Muerte)，惡劣的交通條件也為咖啡運輸製造了巨大的困難。這些年來，玻利維亞政府了解到安全的運輸交通對出口很重要，正大力投資道路建設。還有一個很重要的原因，玻利維亞境內人口不多，僅有1050萬人，多數人民都相當貧窮，種植收益較大的古柯葉（用作毒品）更有保障，這造成許多農民棄咖啡而去，甚至完全放棄了農場。種植古柯必須使用大量的化學農藥與肥料，對土壤的破壞極大。另外，2013 年葉銹病來襲 ，僅一年，整個玻利維亞就喪失 50% 的咖啡產量，直接淪為咖啡生產小國。1880年，玻利維亞當時有大量的咖啡生產，基本是位於拉巴斯以北的一些大型農場。1991 年，政府推動一個原住民投入種植咖啡的計劃，但是並未重視咖啡品質。然後政府鼓勵起種植古柯葉，利潤是咖啡的四倍，造成許多農民棄咖啡而去，甚至完全放棄了農場。2000年早期，美國大力支持玻利維亞的農業，但由於玻利維亞政府支持古柯葉種植，所以反而關係惡化，這讓咖啡農民受苦頗深。而後在玻利維亞恢復有限度的反毒戰爭下，不少有助於咖啡發展計劃重新啓動，例如COE就是在美援 USAID 的支持下舉行的。2004 年，Cup of Excellence（簡稱COE）在玻利維亞舉行，當時就有13支精品豆杯測總分在84分以上，冠軍豆得分更是高達90.44分，生豆價格也隨之水漲船高。2009年，玻利維亞最後一次參加COE競賽，由於政治因素，玻利維亞至今仍未回歸COE。2013年，葉銹病來襲 ，加上政府的古柯葉政策，過去十年間，玻利維亞的咖啡產量減少了 70%，進一步淪為咖啡生產的小國。2018年，玻利維亞與中國籤署了關於玻利維亞咖啡出口的質檢協議。2019年，玻利維亞的政治亂局又讓一切開始變得不明朗，政變導致城市癱瘓，咖啡出口變得困難重重。玻利維亞咖啡通常都能追溯到單一農場或合作社。由於土地改革，擁有龐大土地的地主自1991年已大幅減少。玻利維亞境內23000個生產咖啡的家庭都是在約1.2-8公頃不等的小型農地上種植咖啡。玻利維亞主要咖啡生產區為央葛斯（Yungas），種植海拔在800-2300米，採收期7-11月，玻利維亞95%的咖啡產自此區。央葛斯（Yungas）位於安第斯山脈東側，被來自祕魯跨越玻利維亞後進入阿根廷的整片森林覆蓋。產區有着全球數一數二的高海拔咖啡，也是玻利維亞歷史最悠久的咖啡產區。前面説到的政府駐地拉巴斯就位於該產區的西部。除了央葛斯（Yungas），還有聖克魯斯（Santa Cruz）、Beni種植咖啡。聖克魯斯（Santa Cruz）位於玻利維亞最東邊，不過因其海拔不夠高，因此高品質的咖啡不多見，種植量約佔全國的3%。玻利維亞的精品咖啡發展可以説有羅格裏德斯家族的功勞。羅德裏格斯家族從1986年便開始在種植咖啡，因政策、自然災害等多方面影響，玻利維亞的咖啡莊園逐步減少，羅德裏格斯家族為了發展咖啡產業，開始收購土地，建立新莊園種植高品質的精品咖啡，比如玻利維亞瑰夏咖啡豆。 羅德裏格斯家族咖啡莊園旗下一共有12個莊園，其中4個在聖克魯斯（Santa Cruz），8個在拉巴斯（La Paz）的卡拉納維，莊園實現採收、處理、包裝、出口一體化。【明日太陽計劃 El Sol de Manana】正是在2016年，由羅格裏德斯家發起的一個支持小農種植高品質咖啡的計劃。通過向咖農提供更多的職業培訓和知識技能，給與最新咖啡種子購買折扣和其他相關諮詢，以及更公平的交易價格；同時設置獎勵機制給那些認真種植並達到一定杯測分數的咖農，以此提高當地咖啡的質量，讓咖農收入與品質進入永續經營的良善循環。前街之前杯測過一批明日太陽計劃的水洗爪哇鐵皮卡咖啡豆，擁有豐富的風味口感，柔和草莓酸，焦糖的甜感，輕微可可、杏仁餘韻。玻利維亞的咖啡傳統種植品種主要有鐵比卡、卡杜艾、紅黃卡杜拉等等，隨着精品咖啡浪潮的推動，近二十年，多個咖啡莊園引進了包括像玻利維亞瑰夏、帕卡馬拉、SL28等品種，而羅德裏德斯家族的玻利維亞瑰夏咖啡豆種則來自於世界最知名的翡翠莊園。爪哇（Java Nica）則來自於埃塞俄比亞名為阿比西尼亞（Abysinia）的支系，是一支原生的古老品種。而這一支系，其實就和瑰夏為同一個支系、同一發源地、同樣具有優秀的花香水果風味，也正因如此，爪哇經常被稱作瑰夏的表親。不過前街要提醒一點的是，這裏所説的爪哇，與印尼的爪哇是有所不同的，印尼爪哇實為咖啡產區的代名詞，而玻利維亞的爪哇為咖啡品種；並且印尼的爪哇在數百年的輾轉中，已失去先天的優秀基因，二者為不同支系。前街先向大家簡單回顧下，爪哇是怎麼來到美洲地區。印尼之後，爪哇品種先傳到附近的帝汶（Timor）島嶼羣，然後又傳到東非的喀麥隆（Cameroon），1980年首先在喀麥隆釋出供農民種植。在1991年，為了給小型咖啡種植者提供更多的品種選擇，同時還要兼顧肥料需求低等條件，當時的CIRAD（國際農業研究與發展中心）將爪哇引進至哥斯達黎加，隨後被帶到了中南美洲各國，並且發現爪哇在高海拔的風味表現佳。隨着爪哇品種在中美洲的種植，尼加拉瓜Mierisch家族率先讓精品咖啡市場注意到了這個品種；並且為了區分印尼爪哇咖啡和爪哇品種，把中美洲的爪哇品種命名為JAVA NICA（意為來自尼加拉瓜的爪哇種）。爪哇咖啡近年在中南美洲嶄露頭角，來到玻利維亞，受到了羅德裏格斯家族的精心培育。今年前街杯測到一款玻利維亞的可可日曬爪哇咖啡豆，就是出自羅德裏格斯家族之手。來自一個名為瓦利基 Waliki 的小型莊園，坐落在玻利維亞拉巴斯（La Paz）卡拉納維（Caranavi）鎮外約 10 公裏的茂密陡峭山谷中的波林達（Bolinda）社區，海拔高度在1600米以上，該地區氣候寒冷，咖啡種植周期相對較長。在下面內容前街會詳細介紹這支豆子。在20世紀90年代至21世紀，得益於外國資助的開發項目建立了咖啡水洗處理廠，玻利維亞的小農絕大多數採用傳統水洗的處理方式。而少數的大型莊園除了日曬、水洗、蜜處理等經典處理法，也在嘗試厭氧發酵、酵母等特殊處理法，這少數大型莊園就有羅德裏格斯家族的身影。前面講過，前街杯拿到一款使用可可日曬處理的玻利維亞咖啡豆，其中可可日曬處理就是羅德裏格斯家族研發的。在經過挑選和稱重後，將咖啡果實仔細洗滌，並放在凸起的非洲曬牀上晾乾，然後每小時翻面。大約一周後，將咖啡果實放入可可乾燥機中。以前從未見過可可乾燥機用於咖啡豆的處理上，但是，羅德裏格斯家族的佩德羅一直在創新並嘗試不同的處理技術，並發現可可乾燥機可以在低溫中緩慢而持續地乾燥咖啡豆，從而減少天氣條件的影響。咖啡豆在不超過40攝氏度的溫度下在大型鋼製桶中放置約 35 個小時，每 30 分鐘翻轉一次。咖啡豆乾燥後，將其運送到拉巴斯靜置，然後在乾燥工廠進行脫殼處理。在這個工廠使用機械進行了精心的咖啡去殼和分類，除此之外還需要在紫外線和自然光下進行手工分揀。Bolivia Waliki Coco Natural Java前街為了將爪哇種特有的香氣和果汁調性激發出來，採用了淺度烘焙的手法。前街考慮到這款爪哇豆是淺度烘焙，淺烘的豆子咖啡物質溶解率比深烘的低，因此為了確保能夠充分萃取出足夠的風味，採用了較高的水溫進行衝煮，同時也選擇了較細的研磨度。研磨程度：Ek43的10刻度、20號篩網的75%過篩率、C40的24~26格（因為無紡布濾紙下水速度較快，所以研磨需要在這些的基礎上再調細1格）第二段注水：注入120克水量（電子秤顯示150克），約1分05秒注入完畢。第三段注水：注入75克水量（電子秤顯示225克），約1分45秒注入完畢。輕微發酵感、葡萄、輕微堅果、花香、中等的酸度、果汁口感。
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前街店內出售的前街2013 雲南咖啡豆，來自前街咖啡的雲南種植園的鐵皮卡品種，名字來源於品牌和種植園誕生的年份，你可以在廣州門店和前街的淘寶店買到這一來自中國雲南產地的咖啡豆。
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