如今，為了打造出自家的品牌特色，不少咖啡店都會推出個性化風味的SOE咖啡豆供客人選擇。當我們確認咖啡要由拼配更換成SOE時，總是需要額外加收幾元的差價，這是為什麼呢？
SOE是「Single Original Espresso」的縮寫，從字面上理解，即單品濃縮咖啡，顯然是為了區別於意式拼配濃縮咖啡（House Blend Espresso）。
在意式咖啡剛開始流行的年代，世界各地的咖啡門店都是使用單品豆的，比如摩卡咖啡、巴西咖啡。由於是理所應當的事，所以大家不會過多地強調或説明。隨着咖啡的消費需求不斷增加，各大產地的咖啡豆容易出現參差不齊的現象，產量、品質以及味道都有可能變得不穩定。為了避免這些因素在萃取上帶來風險，有商家開始將不同產地的咖啡豆拼合而成，讓它們相互彌補。
與此同時，生產商還會通過深烘焙來消除那些讓人不怎麼愉悅的口感和酸質，通過深烘也能掩蓋它的缺陷，穩定咖啡味道的同時，還能萃取出豐盈的咖啡油脂。如此一來，即使個別產地的批次質量較低，又或者來年某個種植區域失收導致產量減少，也可以通過調整拼配的配方來「拯救」。
所以，在精品咖啡浪潮來臨之前，用於製作濃縮咖啡的原材料一般都是2個或以上產地的咖啡豆拼合而成的，不會過多講究咖啡產地與批次。至於味道嘛，由於採用了「黑黢黢」的深烘，也就基本定格在焦糖、黑巧、堅果、奶油、可可等濃鬱醇厚的口感上了。
到了20世紀80年代，行業通過一系列的科學手段，讓許多產地的咖啡豆品質得到提升，大家開始強調「精品咖啡」的概念。烘焙師也意識到每個產地的咖啡豆都會存在着各自的特點，於是有意識的將一些豆子的烘焙度不斷調淺，來凸顯其地域性特色，同時也「挖掘」出了更多的花果風味。
起初，單一產地的咖啡豆只會應用在手衝、虹吸、法壓壺等滴濾/浸泡的衝煮方式上。直到2007年，爲了能在賽場中大放異彩，WBC世界咖啡師大賽選手James Hoffmann將單品豆製作成了意式濃縮，並藉此獲得了該屆的桂冠。就這樣，SOE便隨着精品咖啡的浪潮逐漸流行開來。
不難發現，主張單一產地的SOE往往會採用烘焙度更淺的果酸豆子，目的就是呈現出有別於傳統苦咖啡，豐富而輕盈的香氣與口感特點。比如埃塞豆的柑橘檸檬調、哥斯達黎加的葡萄乾蜜感、肯雅的番茄莓果韻等。越高的辨識度讓消費者更能輕易記住SOE的特點，但從成本上來看，品質更高的單品豆自然也價高一些，那麼額外加錢也是理所應當了。
前街認為SOE的初衷是突出豆子自身的優勢，彰顯濃縮咖啡的」個性化」，與拼配咖啡豆相比，並沒有孰優孰劣之分，關鍵在於使用者想表達的到底是濃鬱平衡又實惠的可可調咖啡，還是對精緻風味有着更高要求的花果型咖啡。
如今，SOE無疑已經成為主流，不少咖啡店也緊跟新潮趨勢，將溯源信息更細緻的單品豆引入到意式的範疇，希望打造出讓人眼前一亮的美味。但其中，不免有些單品濃縮不孚眾望，雖然打着「SOE」的旗號，卻沒能發揮咖啡風味的獨到之處。
正如前街上文提到，SOE以高辨識度的咖啡風味作為主要賣點，所以一杯SOE咖啡是否好喝，除了高品質咖啡豆這一先決條件，同樣也非常考驗烘焙師和咖啡師的「詮釋」能力。
製作SOE的咖啡豆若烘焙度太深，做出來的濃縮容易出現苦澀味，香氣物質無法體現；烘焙度太淺，一來醇厚物質難以施展，再者對於萃取的要求更高，一旦沒有把控好研磨、溫度、比例等參數，濃縮容易變得酸澀或寡淡，製作成美式、拿鐵就更沒「咖啡味」了。
因此，若在烘焙和萃取上發揮不當，就算選用了品質再高的貴價豆子，那再怎麼強調它的「單一性」，也沒有太大的意義。
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