作為前街豆單中烘焙度最深的單品，曼特寧咖啡擁有豐富的烘焙類香氣，口感紮實而醇厚，酸度低，當採用深度烘焙時，我們既能體會到它綿長的苦韻，還能享受它優雅的甘甜，通過嗅覺與味覺來同時感受它獨有的悶香氣息，十分耐人尋味。
這時可能有小夥伴就會問了，同樣都是中深烘焙的咖啡豆，為什麼唯獨曼特寧才帶有這股獨特的味道呢？
曼特寧產自印尼神祕的蘇門答臘島，整個蘇門答臘共分為八個省，其中只有位於高海拔的亞齊省和蘇北省大規模栽種阿拉比卡咖啡。 與許多咖啡產區最大的不同在於，印尼當地天氣多變，潮濕多雨，全年濕度在70～90%之間，有時候上午天晴下午大雨，颱風更是説來就來，年降雨量甚至達到2000mm以上。
如此惡劣的氣候下，要將帶殼豆完全晾曬至指定的含水率是件非常困難且耗時的事情，而印尼又是以量產為目的咖啡大國，人們為了縮短咖啡豆的加工時間，並將其儘快出售變現，於是自行總結出一種獨特的半水洗方式：濕刨法。
濕刨法（Wet Hulled），在印尼語中被成為「Giling Basah」，它與水洗、日曬、蜜處理等傳統處理法一樣，已經在咖啡生產中存在並踐行了很多年。目前濕刨法咖啡依舊主產於印尼，其中又以蘇門答臘島的北部和蘇拉威西產區為主。
最初，這裏也以日曬加工為主，但品質不穩，後來便改為類似巴西的半日曬法。農戶會先用機器脫去咖啡櫻桃的外皮，直接倒入一個水池中，撈除飄浮在液面的瑕疵帶殼豆，然後把沉入底下的豆子撈出來放進一個桶裏短暫發酵，具體發酵時間會視情況而定，一般僅短短幾小時。發酵完豆殼上還會殘存一小部分果膠，刷洗乾淨後才把帶殼豆放在戶外晾曬。
然而，這裏不像巴西那麼乾旱，無法在脫除咖啡果皮取出粘粘的帶殼豆後在戶外晾曬個好幾天，因為在高溫多雨的印尼這麼做只會使它們直接發黴，所以只能勉強幹燥一到兩天。
當帶殼豆的含水率降至30~50%就會被掮客收購，這時果膠層尚未凝固，豆體仍半硬半軟，但需要及時帶回處理廠用專門的機器磨掉種殼，以免過度發酵而酸臭。
給未乾的生豆脫殼更困難，所以需要動力更大的脫殼機
由於濕刨法下的脫殼難度更大，因此機器需要使用較大的摩擦力，將緊貼在生豆上的羊皮紙層撕開。這個階段，通常會從中流出白色或綠色的粘液，由於經過長期粘液浸泡以及潮濕的環境下，最後生豆變軟、發白腫脹、形成灰綠色。經過摩擦力的攪拌，生豆也更容易被壓碎或擠傷，特別是兩端，形成小的缺口，猶如羊蹄狀，這就是蘇門答臘咖啡出現羊蹄豆比率更高的原因。
要知道，咖啡豆有四層護體：果皮、果膠、種殼、銀皮，濕刨法卻在中途刨掉第三、四層護體，也就是説，採用濕刨的咖啡豆是直接裸露出「內豆」來接受日光浴的。
帶殼豆被機器磨掉種殼後，會再繼續進行晾曬，直至含水率達到12%~15%之間，就可以把咖啡豆收集到編織袋裏，通常為40公斤以及80公斤每袋。最後，這些生豆會統一被送去進行機選，去除各種各樣的雜質，並按顆粒大小作出分類。
不僅如此，由於在乾燥前就已經將四層護體都除掉，豆子完全以「裸露」的形式置身於烈日或濕潤空氣中，乾燥速度會非常快，所以無論是發酵時間還是乾燥時間，濕刨法都比傳統水洗過程更短，也因此省去了很多人工。
濕刨法雖然縮短了生豆的乾燥時間，但由於生產環節的粗糙導致瑕疵率大大提高。首先從咖啡果採收時就有的自然缺陷肯定少不了，接着是去殼部分的「碾壓」，還有濕帶殼豆運輸過程中的受潮，以及陽光濕氣對裸露生豆的傷害。最後，不規律的天氣帶來的不勻速乾燥也會對風味有所減分。這就是為什麼高等級的曼特寧要經過如此多次手選的主要原因。
直接暴露在潮濕環境中的操作，必然會讓內豆受到了各種菌種的滋生，從而影響最終的咖啡品質。可有趣的是，「污染」亦非完全壞事，像一部分菌種就為印尼咖啡帶來了獨特的味道，學界有研究認為，蘇門答臘咖啡的木質味、仙草味、泥土味、香料味，應該就是黴菌所打造出來的。最後，咖啡豆在一些列美拉德反應、焦糖化反應下，將物質轉變為諸如焦糖、黑巧的香氣，咖啡便呈現出辨識度極高的悶香氣息，也就是我們所説「地域之味」了。
由此可知，曼特寧獨有的藥草香與沉木味，都因當地濕度高，整個後置過程被迫分出三個不同階段來乾燥咖啡豆所致。
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