曼特寧，作為全球十大知名咖啡之一（不知道誰封的），前街相信不少朋友即便沒有接觸過，但也會因為曼特寧過於頻繁的出現而有所耳聞。那不知道大家有沒有發現，幾乎絕大部分出品曼特寧的咖啡館，他們都採用的是深度烘焙的曼特寧。而這讓很多朋友感到不解，在淺烘盛行的現在怎麼還會有咖啡豆執着於深度烘焙？於是前街門店最近就收到了一個重複率非常高的問題：「為什麼曼特寧都是採用深度烘焙的？難道是因為淺烘的曼特寧不好喝嗎？」
這並不是前街在誇誇其談啊，最近幾乎每二十位客人朋友裏就有一位會問出這樣的問題。那在回答問題之前，我們首先需要知道在這兩個問題裏都存在着誤區：一個是並不是所有咖啡店出品的曼特寧都是深度烘焙；二是淺烘焙的曼特寧並不難喝。由於最近問這個問題的客人朋友實在是比較多，所以前街特地烘焙了一支淺烘焙的曼特寧在門店與大家分享。
傳統的曼特寧一般都會被烘至二爆以後，即上圖右側的「焦黑」版本，而前街這次烘焙的淺烘曼特寧則是在一爆後發展一分鐘出鍋，即上圖左側的版本。那從上圖的對照我們可以看出，兩者之間除了色差以外，個頭的大小也相差甚遠，這便是烘焙程度不同而導致顏色和體型上的區別。話不多説，前街就直接衝一壺淺烘焙的曼特寧來與大家分享它的味道，萃取參數如下：粉量20g、粉水比例1：15、水溫92°C、研磨程度為Ek43的10刻度、三段式衝煮、V60濾杯。
衝煮過程跳過，總用時2分鐘。整體喝下來淺烘曼特寧的表現其實是比較不錯的，風味有着李子、金桔的酸甜，烏龍茶的尾韻，幾乎喝不到傳統曼特寧的悶香，無功無過。雖然沒有過於常人的特點，但我們可以知道，它至少不會被歸類成難喝的咖啡。回到最初那個問題，既然淺烘焙的曼特寧不難喝，那為什麼現在的咖啡店依舊追求深度烘焙的曼特寧呢？之所以曼特寧會與深烘焙有深度捆綁的關係，我們可以理解為是由歷史傳統、產區特性，以及市場需求在數十年的「耕耘」下共同塑造出來的結果。眾所周知，深烘之所以會在千禧年前成為所有咖啡的主流烘焙程度，其主要原因是源自於當時咖啡的上遊產業沒有太重視生產時的質量，所以導致咖啡生豆的品質參差不齊，好壞參半。什麼奎克豆、蟲蛀豆、黴豆等瑕疵品在一份咖啡裏的佔比並不算低。
那之前前街也有提到過，瑕疵豆本身自帶負面風味，它們的存在會影響咖啡的味道降低一杯咖啡的品質。如果不想從咖啡裏喝出令人厭惡的負面味道，除了將瑕疵豆剔除乾淨以外，還有就是可以選擇將咖啡豆烘焙至「焦黑」，就像遮瑕液一樣，通過深度烘焙產生的焦香氣來把瑕疵味掩蓋掉。不注重生產質量的人們顯然不會選擇前者（畢竟當時沒有這個概念），再加上當時烘焙技術的不成熟，所以順理成章，深烘成為了當時咖啡的主流烘焙程度（多因素導致）。
在極深的烘焙程度下，不僅僅是瑕疵風味，就連咖啡本身的特色風味都遭到了消磨。像什麼花香、果韻，在深烘焦香的掩蓋下，產區的風味特色遭到弱化。這就導致每個產區產出的咖啡喝起來大差不差，缺乏一定的辨識度（有，但相對較弱）。而曼特寧就不一樣了，正如前街之前介紹曼特寧一直強調到的，它有一股獨特的「悶香」區別於常規的深烘咖啡豆，這直接讓它成為在藍山「登基」咖啡皇帝之前，在日本最受歡迎的咖啡。
由於生產曼特寧的印尼環境十分潮濕，日照時間短暫，所以那裏無法使用日曬、水洗等傳統的處理方式來處理咖啡，因為一不小心咖啡就會「觸發」發黴的風險。為此，當地人根據多年來的處理經驗摸索出了一套「獨門祕籍」--濕刨法。濕刨法具體的處理流程大家可以移步至《曼特寧的獨有「悶香」》這篇文章詳解，前街這裏就簡單介紹一下濕刨法對於豆子的影響。濕刨法可以讓咖啡豆在短時間內完成乾燥，但同時它也會增加咖啡豆被感染的幾率。
因為咖啡豆會早早就從包裹它的所有外殼裏剝離出來，以完全「裸露」的形式置身於太陽底下或濕潤空氣中加速乾燥，所以這會讓咖啡豆擁有更多與灰塵菌類接觸的機會。不僅如此，由於剝離豆子外殼的形式過於「粗暴」，生豆在處理過程中還容易被壓碎或壓出傷口，進而增加咖啡豆被污染的可能。這也是為什麼曼特寧在出口之前都需要經過數輪的人工篩選，因為瑕疵豆實在是太多了。（這可能也是濕刨法「沒外傳」的原因
）
但正是這樣一番粗糙的操作，成就了曼特寧那獨一無二的特色風味。學界有研究認為，正是濕刨法讓咖啡豆提早暴露在空氣中，所以咖啡才會因為被「污染」而產生出獨特的悶香，那是一股需要深度烘焙才能生成的木質、草本，土壤的「野性」香氣。（所以前街前面才沒能從淺烘曼特寧裏很明顯的感受到。當然啦，這也離不開種植環境、品種的共同作用）這股獨特的香氣在深度烘焙的加持下越發明顯，形成有別於常規咖啡的特色表現。結合深度烘焙帶來的醇厚口感，曼特寧的表現非常契合日本人的喜好。就這樣，它成為了藍山咖啡之前在日本大火的咖啡。
在日本市場多年的包裝下，深烘焙曼特寧成功以「重口」的特色形象暢銷全球。可以説，正是因為這樣的形象曼特寧才得以廣為人知。而沒有深度烘焙這樣的形象難以形成，所以這直接讓曼特寧與深烘焙進行了深度捆綁！淺烘曼特寧會好喝，但它缺少了深烘曼特寧的特色，與其它產區的咖啡無法拉開太大的區別。這就是為什麼即便是在淺烘咖啡盛行的今天，大多數咖啡店的曼特寧依舊維持着傳統深烘的原因。因為消費者習慣了深烘曼特寧的苦，習慣了由深烘帶出來的悶香。換句話説，如果曼特寧咖啡缺少了讓它出名的這一「文化符號」，那它是否還能被稱為曼特寧呢？
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前街店內出售的前街2013 雲南咖啡豆，來自前街咖啡的雲南種植園的鐵皮卡品種，名字來源於品牌和種植園誕生的年份，你可以在廣州門店和前街的淘寶店買到這一來自中國雲南產地的咖啡豆。
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