SOE，意為「用單一產地咖啡豆萃取出來的濃縮咖啡」，這是近年來，咖啡店最熱門的產品之一。雖然並不是所有咖啡店的SOE都是以酸味為主，但至少，絕大部分都會是。所以這就導致，每當我們去到一家新店，想要喝到一杯以酸味為主導的意式咖啡時，會習慣性地環顧店家的菜單，看看有沒有SOE的選項。
那麼，問題就來了：為什麼大部分的SOE都是酸的呢？要想得到這個問題的答案，我們就需要知道，SOE和拼配的因果關係！雖然SOE是近幾年來才開始流行起來的概念，但其實早在意式咖啡機剛剛發明的那會，人們萃取出來的濃縮咖啡就是SOE！只是當時並沒有單品、拼配、SOE這些概念，人們只知道，他們使用的咖啡豆來自摩卡、來自巴西，或是來自哥倫比亞，而這是理所當然的事情。直到後來，消費市場形成了一定的規模，再加上戰爭打開了物資匱乏的缺口，一些咖啡豆的供應成為了問題，人們迫不得已，只能夠開始尋找其它的咖啡豆進行代替。而羅布斯塔，便是當時的熱門「替身」。在深度的烘焙下，羅布斯塔的苦味十分刺激。很顯然，並不是所有人都能夠接受這樣的味道。於是人們就想到了一個好辦法，拼配咖啡豆！
通過加入部分阿拉比卡，不僅可以稀釋羅布斯塔的味道，同時，還能夠降低阿拉比卡的使用佔比，也就是重要性。因為非常實用，所以這樣的做法很快就受到了傳播，一來二去，拼配咖啡豆就開始流行起來。即便步入物資充沛的年代，拼配咖啡豆這樣的操作也沒有停止！因為人們發現，拼配咖啡豆的好處實在是太多了！除了能夠節約成本，稀釋每支豆子的重要性以外，還可以通過每支豆子的優點填補另一支豆子的缺點，最關鍵的是穩定性極高。所以時至今日，拼配豆依舊是各大咖啡館的意式主力。直到娥娜·努森女士提出了精品咖啡這一概念以後，拼配豆的獨立稱王的時代才開始出現了一絲裂縫。在《為什麼現在的咖啡大都是酸的？》這篇文章裏前街有詳細闡述道，咖啡豆之所以在很長的一段時間裏都採用深度烘焙，除了當時烘焙器具攜帶的問題，再來就是咖啡豆參差不齊的品質所帶來的影響。
而當娥娜·努森女士提出這個概念以後，業界內的一眾大佬就通過各種方式來提高咖啡豆的品質，其中就包括：制定出標準、科學種植的傳播，以及高價收購高品質咖啡（例如《紅櫻桃計劃》）等等。這些方式都能夠幫助，並激勵咖農們更用心的種植、採收咖啡，以此來獲取高額回報。於是漸漸的，咖啡豆的品質開始好了起來！當豆子的品質好起來以後，人們就不再需要通過極深的烘焙來掩蓋低品質咖啡的負面味道。通過嘗試發現，沒有了深烘焙帶來的焦苦味道，豆子能夠散發出更加迷人的花果香氣。於是從此時開始，咖啡豆的烘焙越來越淺。但這僅限於單品咖啡，在意式咖啡領域，人們依舊被「傳統」給束縛着。
這樣的局面直到2007年才被打破！因為詹姆斯·霍夫曼先生將SOE「Single Origin Espresso」這個概念搬到了世界咖啡賽事上。當時絕大多數的咖啡師的都在研究如何用多支豆子拼配出一支美味的深烘咖啡，而霍夫曼先生則劍走偏鋒，使用一支淺烘焙的單一產區咖啡豆進行濃縮咖啡的製作。不出意外，由於SOE的花果香氣過於出眾，他在大賽上斬獲了冠軍。至此，咖啡師們才認識到，原來意式咖啡也不該局限於某種設定。所以，SOE這個概念才得以傳播開來！
綜上所述，我們就能夠知道，大部分的SOE之所以是酸的，是因為採用了較淺的烘焙，為此能夠喝到更多的地域風味。但就像前街開頭提到的，並不是所有的SOE咖啡豆都會採用中淺烘焙，例如曼特寧，例如巴西。在多年的潛移默化下，人們印象中的它們就得是深烘焙的。歸根結底，就是深烘焙的它們給人留下的印象太過強烈，所以才出現了：只有深烘焙的曼特寧，它才得以是曼特寧！因此，即便淺烘焙可能會有更好的表現，但人們還是願意採用深度的烘焙對這些豆子進行烹飪。那麼，為什麼咖啡店大部分的SOE，都是酸的呢？
這就不得不提到另外一個原因：為了給客人提供更多的選擇！經典的深烘拼配是每家咖啡店必不可少的存在，而當店裏擁有了一支深烘焙的咖啡豆以後，再選擇一支咖啡豆作為SOE，大家就會為了能夠提供更多的選項而選擇中淺烘焙的咖啡豆。如果還選擇同為深烘焙的咖啡豆，那同質化可太嚴重咯~
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