一套酷似實驗室理工範兒的儀器，搭配一盞滷素燈或酒精燈，透過火光能看到在熱水中翻騰而起的氣泡，倒入咖啡粉的同時飄來一陣沁人心脾的香氣，降溫後迅速回流的液體變得深沉，輕抿一小口，味道圓潤而平衡。對比其他衝泡方式，舒服和治癒，是前街對虹吸壺咖啡最深刻的印象。
虹吸壺的歷史比手衝咖啡更悠久
虹吸壺的英文名是「SIPHON」，所以也叫塞風壺，它是利用水加熱後產生水蒸氣造成的熱脹冷縮，將下壺的熱水推進上座與咖啡粉融合，待溫度降低時，水又會通過真空管流回下壺中，從而得到咖啡液。
關於虹吸壺的起源，我們可以追溯到19世紀初，比手衝要早近百年。跟據相關記載，1826年，德國物理學家Johann Norremberg運用實驗室裏的器材發明了虹吸壺，他的本意是為學生展示蒸汽的力量，因此並未申請專利，他的設計也沒有流行。
到了19世紀中期，這套器具在法國發明家Marie Fanny Amelne Massot手裏進行了改良，上下對流式虹吸壺從此誕生，她在1842年取得相關專利，這套器具才得以進入市場銷售。
大約在同一時期，蘇格蘭工程師羅伯特·納皮爾（Robert Napier）設計了他的納皮爾咖啡壺（Napier Coffee Pot），這種設備同樣是利用真空原理來衝泡咖啡。雖然它在1856年獲得了機械工程師學會的獎項，但Napier卻從未為此申請過專利。
自此以後，同類型的真空衝煮器具開始在歐洲各地流行起來，並傳入了美國等地。不過，由於後來自動滴濾式咖啡的誕生，美國人對虹吸壺的使用也逐漸減少。
虹吸咖啡文化的興起
聊到虹吸壺的普及，前街就不得不提廣泛應用這套器具的國家——日本，以及主賣虹吸壺的知名企業KONO——河野公司。
在我們的印象裏，日式咖啡向來偏愛深烘焙，講究的是一個香、濃、醇、厚，外加日本人先天對於工藝精緻且具有儀式感的事物情有獨鍾，所以當引進這種設備後，虹吸壺便以其優雅的衝泡過程和紮實咖啡口感深深地吸引了他們注意，成為本土精品咖啡文化重要的一部分。
1925年，KONO的創辦人河野彬正式成立公司，並開發了一套直立式虹吸壺，隨後在1964年由第二代社長河野敏夫進行不斷改進，便有了更接近我們今天看到的虹吸壺造型。第二代虹吸壺的誕生，恰逢日本咖啡熱潮興起，在日式深烘的襯託下，不僅使虹吸壺得到進一步的普及，廣泛應用於各大精品咖啡館，更是發展出獨到的日式虹吸美學。儘管時過境遷，如今各種新型萃取器具層出不窮，但虹吸壺仍是很多日式精品咖啡館必備的衝煮方式。
後來，這種咖啡衝泡儀式也不再局限於日本境內，它的美學與精髓開始漂洋過海，比如深受日本咖啡文化影響的臺灣人，就在店內加入了這種「時尚單品」。而國內最早流行虹吸壺，則是臺式商務咖啡館在內地興起時，隨之帶來的。
為什麼手衝咖啡火了，虹吸壺卻無人問津？
今時今日，隨着精品咖啡文化越發普及，這種極具觀賞性和儀式感的老派衝泡方式似乎漸漸從咖啡館裏淡出，即便有的門店在櫃枱上擺放着一套完好的虹吸壺器具，咖啡師也會告訴你不出品。對於這套古早味滿滿的器具，一些就算常年喝咖啡的小夥伴，或許還未見過它的身影，這時一位朋友悄然嘆息一句：虹吸壺咖啡真的已經過時了嗎？
雖然手衝與虹吸壺在差不多的時期進入國內精品咖啡館，但不難發現，兩者的出現頻率有着極大的差距，或者換句話説就是，手衝咖啡顯然已經取代了虹吸壺咖啡，成為當今主流的出品方式之一。
虹吸壺之所以被手衝替代，前街覺得主要有兩點原因：一個是果酸咖啡的流行，另一個則是操作上的便捷性。
從藍山時代到瑰夏王朝，精品咖啡的主流方向早已從深烘濃鬱的「苦」轉向了保留更多花香果韻的「酸」，而虹吸壺的萃取原理促使咖啡多為醇厚、圓潤、深沉調性，所以當衝煮一些中淺烘咖啡豆時，在表達花果酸香方面則略遜手衝一籌。
如果我們海淘時細心留意會發現，虹吸壺的價位多在200-300的區間，相比許多名牌手衝器具的確談不上貴，但它的可選擇性卻不多，加上幾乎固定的步驟，可變動的玩法也就遠不及手衝來得自由。
最後，要説虹吸壺比手衝最不討喜的一點應該就是「麻煩」了。我們衝煮前需要配有加熱源，且整個萃取過程不能分心，泡完咖啡後還要進行必要的清潔，每次使用結束，都要將法蘭絨濾布拆除並及時洗乾淨。如果放在一個出杯量大的店鋪，咖啡師的工作目的是追求效率，那麼虹吸壺出品顯然不會成為咱們的首選。
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