其實除了陳年曼特寧以外，還有一款知名咖啡同樣採用了長時間的放置處理。它的製作方式區別於傳統，是經由風吹過後才會獲得的美味。而它產自咖啡界不太出名的產區—印度。要説起印度的食物，相信大家第一時間就會聯想到咖喱；要説起印度的咖啡，那麼「季風咖啡」，必然是第一聯想詞。相比起數量眾多的羅布斯塔，季風咖啡的製作過程會更令人印象深刻。那麼今天就隨着前街來探索一下，這個來自印度的「季風咖啡」是如何製作的吧！
早在十七世紀的時候，印度就已經成為除也門摩卡以外，歐洲國家的咖啡重要供應地！而正是在這個時間點，浮現了季風咖啡的誕生徵兆。印度跟產出陳年曼特寧的印尼一樣，同屬於亞洲國家。因此，我們可以得知，在十七世紀的時候，咖啡豆的運輸對於印度來説同樣是十分耗費時間的事情。
當時印度的運輸工具是帆船，咖啡豆會堆積於船艙底層！而底層的船艙是距離海水最接近的位置。這就導致咖啡豆會在運輸的同時，不斷吸收海水散發的濕氣和特有的鹹味，當咖啡豆抵達歐洲的時候，它的本質已經產生了變化。原來飽滿水潤的青綠色咖啡豆在海水氣息的侵蝕下，個頭膨脹，披戴上了猶如稻穀般的黃褐色外表。製成的咖啡喝起來幾乎沒有酸味，穀物和香料的味道濃鬱，但不刺激，十分柔和，頗有玄米茶的味道。這份獨特的味道對於當時的歐洲人來説，屬於是不可多得的美味，所以印度產出的咖啡在當時是十分受歡迎的。
到了十九世紀，海上運輸行業有了很大的一個提升。汽船的問世，加上蘇伊士運河的開通讓印度咖啡原本長達六個月的運輸時間縮短了一半左右！講道理，咖啡豆少了更多不可控因素的介入本該是一件好事，但沒曾想，歐洲人反而不買賬了？！沒有太多的海水氣息侵蝕讓咖啡豆得以保留原本的模樣，但正是這一點讓歐洲人士紛紛感到不滿！從印度運過來的豆子不僅沒有了昔日迷人的黃褐顏色，就連味道，也趨於平常（不知道這是什麼概念的話，朋友們可以想像一下巴拿馬的瑰夏喝起來沒有白色花香~）。於是，來自歐洲的訂單每天都在減少！出於無奈，印度的生豆出口商開始研究如何復刻這樣的美味。
將船運時間拉回六個月自然是不可能的事情，畢竟在這其中需要耗費的精力和財力過大。因此，想要穩定、低成本的復刻當然只能夠另闢蹊徑。最終，出口商還真找到了解決的辦法：每年的五月下旬到九月，印度西南部馬拉巴爾沿岸地區會有海風來襲，原本的環境經由海風吹拂，多了幾分濕氣。於是，出口商就開始猜想：能否通過這股季風，來讓咖啡重獲昔日的美味？在幾番實驗下，還真的驗證了這個想法的可行性！通過幾個月的季風洗禮，咖啡重現了長時間海運帶來的美味，出口商得以再次售賣經典！於是，這份需要馬拉巴爾季風洗禮的咖啡豆便被稱之為：「季風咖啡」。而這份獨特的處理方式則被人們稱之為「風漬法」。
風漬法採用的同樣是先行處理過的咖啡豆，當咖啡生豆經過日曬處理後，才會開始進行風漬處理。但正如上文所説，風漬法的主要運作者「季風」，並非隨時都存在的現象，因此，如果是在季風到來之前已經採收處理的咖啡豆，就需要通過存儲進行等待！咖啡豆會存放在特別設計的風漬房裏等待季風！到了季風來臨的季節，豆子就會被工人平鋪在地面上，大約會堆積至12~20釐米的高度！這樣一來，季風到來的時候就可以直接「衝擊」在咖啡豆身上（面對季風吧！）。
然後工人們會通過耙子將咖啡豆進行定時翻滾，以便讓季風能夠「雨露均沾」！約五天左右，豆子風漬到了一定程度便會進行裝袋。而裝袋的時候工人們會注意減少裝納量，不讓袋子盛滿咖啡豆。因為這樣才能夠減少疊加的重力，讓豆子和豆子之間保留有較大的縫隙，以便季風能夠通過。
袋子基本上會定時更換，這樣做是為了減少黴菌的滋生概率。而這段被風洗禮的時間便被人們成為「風漬期」！風漬期會持續12~16周，根據豆子的狀態判定結束的時間。然後，風漬過後的豆子還會經過煙燻，為的是驅趕藏匿在豆子裏的象鼻蟲，畢竟咖啡豆也屬於農產品，蟲子的出沒是無法避免的現象。最後，再將處理好的豆子進行篩選，將沒有完全被季風影響產生改變的豆子移除。然後就可以根據它的味道、大小進行分級，隨後就可以進行售賣啦~
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